Roulement de trottinette qui fait du bruit : Xiaomi M365, Dualtron

Ce tutoriel s’adresse à quelqu’un qui entend un bruit venir d’une roue et qui veut savoir, avant d’acheter la moindre pièce, si c’est un roulement, un frein qui frotte ou un pneu déformé. Il donne ensuite la marche à suivre pour lire le code inscrit sur la bague du roulement, relever ses trois cotes, et le remplacer. Comptez 50 minutes pour un diagnostic sérieux suivi du remplacement sur une roue non motorisée. Le diagnostic seul prend un quart d’heure, et il vaut la peine d’être fait : l’erreur la plus courante, de l’aveu des ateliers, est de changer au hasard un roulement, des plaquettes ou un pneu.

La méthode vaut pour toutes les marques, parce qu’elle ne dépend pas du modèle : un roulement porte sa référence normalisée sur lui-même, et cette référence se lit. Les machines prises en exemple sont les Xiaomi M365 et les suivantes, les Ninebot Max G30 et G2, les Kukirin G2, les Dualtron, les Vsett et les Kaabo. Une limite à poser tout de suite : sur une roue motrice, les roulements sont à l’intérieur du moteur, entre l’axe et la jante, et les atteindre impose d’ouvrir le moteur. Ce n’est pas le même travail. Les étapes 1 à 5 valent pour les deux roues ; les étapes 6 à 9 décrivent le remplacement sur une roue libre, celle dont l’axe ne laisse sortir aucun câble. L’étape 5 vous dit où vous arrêter.

Coupez la trottinette et calez-la roue en l’air

Éteignez la machine, débranchez le chargeur, retirez la clé de contact s’il y en a une, et débranchez la batterie si elle est accessible sans démonter le deck. Si elle ne l’est pas, n’ouvrez pas le deck pour un simple diagnostic : laissez la machine éteinte et vérifiez-le à chaque fois avant d’approcher les doigts de la roue. Une roue motrice est une roue qui s’entraîne elle-même : si la trottinette se rallume pendant que vous la faites tourner à la main, vos doigts sont dans une pièce qui peut partir toute seule.

Si vous venez de rouler, attendez. Un disque de frein qui vient de travailler brûle, et un moyeu encore chaud fausse le test de température de l’étape 4 : vous ne saurez plus si la chaleur vient du roulement ou du trajet. Posez ensuite la trottinette sur un pied d’atelier, ou en travers d’une table, de façon que la roue examinée tourne librement en l’air. Sans cela, aucun des tests qui suivent ne veut dire quoi que ce soit.

Gonflez avant de suspecter quoi que ce soit

C’est la règle numéro un de l’atelier qui a classé les bruits de roue, et c’est celle que tout le monde saute. Un pneu sous-gonflé s’écrase, se déforme, gronde à vitesse stabilisée, et imite un roulement à s’y méprendre. Gonflez à la pression de la notice de votre machine, sans dépasser la pression maximale écrite sur le flanc du pneu. Les valeurs changent d’un modèle à l’autre : Xiaomi donne par exemple 3,45 bar dans la notice de la M365 Pro. C’est la valeur de la notice de votre machine qui commande ; le flanc du pneu, lui, ne donne que la pression maximale, à ne jamais dépasser. Sans notice, demandez la valeur à l’atelier.

Profitez-en pour regarder le pneu de face pendant que la roue tourne. Un pneu déformé, « en œuf », ou porteur d’une hernie produit un ronronnement qui monte avec la vitesse — exactement la signature qu’on attribue au roulement. Si le pneu bat visiblement d’un tour sur l’autre, vous tenez votre bruit et vous pouvez vous arrêter là. Le même défaut est aussi la deuxième cause de guidonnage, ce qui en fait autre chose qu’un problème de confort.

Écoutez le bruit et classez-le

Un atelier français range les bruits de roue en sept familles, et deux seulement mènent au roulement. Roulez lentement dans un endroit calme et écoutez lequel vous entendez.

• Un « chhh » régulier et continu : le frein. Étrier désaligné le plus souvent, parfois plaquettes glacées ou câble trop tendu.
• Un couinement aigu : freins, ou roulements secs. Ce bruit-là est ambigu, il faudra les tests à la main de l’étape suivante.
• Un ronronnement qui monte avec la vitesse : roulements, ou pneu déformé. C’est la signature la plus courante du roulement mort, et c’est aussi celle que le pneu imite le mieux — d’où l’étape précédente.
• Un « clac » au freinage ou à l’accélération : jeu d’axe, fixation desserrée, direction. Pas le roulement de roue.
• Un tintement métallique irrégulier : disque, pièce desserrée, garde-boue. Le garde-boue est le grand imitateur du diagnostic sonore.
• Une plainte de moteur sous charge : moteur-roue ou contrôleur.
• Un bourdonnement à certaines vitesses seulement : pneu, ou plastique qui vibre.

Un critère à part, qui départage les deux bruits de frein : c’est continu contre cyclique, pas la nature du son. Un frottement continu vient de l’étrier ; un frottement qui revient une fois par tour de roue vient d’un disque voilé. Placez un repère fixe à côté du disque et faites tourner la roue lentement : le voile se voit. Notez enfin qu’un léger sifflement de la roue motrice est normal et n’annonce aucune panne — c’est le moteur, pas le roulement.

Faites tourner la roue à la main : les quatre tests qui tranchent

Le premier contrôle est le même dans tous les ateliers : trottinette éteinte, décollez à peine du sol la roue à examiner et lancez-la de la main. Elle doit tourner librement. À partir de là, quatre observations séparent le roulement du reste.

• La roue lancée s’arrête vite, sans que vous touchiez à rien. C’est un frottement continu : le frein en premier. Deux signes l’accompagnent — le disque est chaud après un trajet, et votre autonomie a baissé. Un frein qui frotte donne l’impression d’un moteur faible.
• La roue tourne, mais vous sentez une résistance rugueuse : un grattement, un bruit « sableux » sous les doigts. C’est la signature du roulement. Un roulement mort donne aussi un bruit métallique, un ronronnement permanent et des vibrations inhabituelles en roulant.
• Il y a du jeu latéral. Prenez la roue à deux mains, en haut et en bas, et poussez-tirez perpendiculairement à son plan. Un jeu qui se sent et qui claque, c’est le roulement — ou un axe mal serré, que le paragraphe suivant départage.
• Le moyeu est chaud après quelques kilomètres, alors que le frein ne frotte pas. Un atelier résume le roulement mort en trois mots : bruit, friction, chaleur.

Un dernier réflexe avant de condamner la pièce, sur une roue libre seulement : desserrez puis resserrez l’axe, en suivant la méthode de l’étape 9. Sur une roue motrice, ne touchez pas à l’axe : c’est l’atelier, comme le dit l’étape 5. Le sur-serrage d’un écrou d’axe bloque les roulements — c’est une conséquence documentée, au même titre que les filets foirés et l’aluminium déformé. Un serrage d’axe mal réglé, dans un sens comme dans l’autre, figure d’ailleurs parmi les causes de mort d’un roulement, avec l’eau qui dégrade la graisse, la pression basse et les chocs de trottoir. Un roulement qui « meurt » deux fois de suite sur la même machine doit vous faire regarder ailleurs que la pièce elle-même — mais sans écarter la pièce d’office : l’atelier qui liste les causes met sur le même plan le serrage d’axe, l’eau, la pression basse, les chocs de trottoir, et la qualité du roulement ou de sa pose. Reprenez le serrage avant d’accuser le fournisseur, et reprenez le montage avant d’accuser le serrage.

Décidez si vous allez plus loin : roue libre ou roue motrice

Regardez l’axe de la roue qui fait du bruit. S’il en sort un câble, c’est la roue motrice. Les roulements sont à l’intérieur du moteur, et pour les atteindre il faut l’ouvrir : séparer les deux flasques, avec les fils de phase et la nappe des capteurs Hall qui passent dans l’axe. Un réseau d’ateliers classe ce travail de « modérée à élevée » en difficulté et renvoie explicitement la roue motorisée à un professionnel. C’est aussi notre position : sur une roue motrice, arrêtez-vous ici. Un geste maladroit à ce stade, et c’est le moteur entier qu’il faut changer alors que la panne se réparait.

Si aucun câble ne sort de l’axe, c’est une roue libre — l’avant ou l’arrière selon les modèles : sur la Xiaomi M365, le moteur est dans la roue avant et la roue libre est l’arrière — et le travail est à votre portée avec l’outillage de l’étape 8. Attention tout de même sur les machines à deux moteurs, courantes chez Dualtron, Vsett et Kaabo : les deux roues sont motrices, et il n’y a alors pas de roue libre à traiter soi-même.

Déposez la roue sans abîmer le câble

Photographiez tout avant de démonter : la position des entretoises, l’ordre des rondelles, le côté du disque, l’orientation des caches. Ce sont ces détails-là qui manquent au remontage, pas les gros morceaux. Desserrez ensuite les deux écrous d’axe, un de chaque côté. Les tailles se lisent sur votre machine plutôt que dans un tableau. Une seule est relevée noir sur blanc dans nos sources : sur la roue avant d’un Xiaomi M365 — attention, c’est la roue motrice de cette machine, celle sur laquelle l’étape 5 vous arrête —, les deux écrous se démontent à la clé de 18, et les caches réflecteurs qui les couvrent tiennent par deux vis Allen de 2,5 mm de chaque côté, avec des autocollants réfléchissants à décoller d’abord. Ailleurs, il faut mesurer : une source vélo électrique — et elle précise elle-même qu’elle parle de vélo — cite quatre tailles courantes d’écrous d’axe, 15, 17, 18 et 19 mm. Essayez, et ne forcez jamais avec une clé trop grande : un écrou arrondi transforme dix minutes en après-midi.

Un mot sur l’outil, parce que c’est là que la plupart des démontages s’arrêtent. Prenez une douille, pas une clé plate : la clé plate n’attaque que deux faces de l’écrou et finit par l’arrondir, la douille les prend toutes. Ajoutez un bras de levier de 30 à 50 cm et calez le châssis avec un tasseau de bois avant de pousser. Sur une machine qui n’a jamais été démontée, la difficulté n’est pas de savoir quoi dévisser : c’est d’y arriver.

Deux précautions valent le reste de l’étape. Un câble qui sort de l’axe, c’est une roue motrice : revenez à l’étape 5, ce démontage n’est pas pour vous. Ne tirez jamais sur ce câble et ne débranchez aucun connecteur moteur : c’est un câble de puissance, il ne se débranche que batterie déconnectée, et c’est un travail d’atelier. La fatigue de ce câble à la sortie de l’axe est la première cause de « panne moteur » relevée par les ateliers, et un démontage brutal suffit à l’amorcer. Et gardez les entretoises dans l’ordre et dans leur sens : ce sont elles qui positionnent la roue entre les pattes. Elles ne sont pas toujours symétriques — sur une Kukirin G2 Max, l’entretoise de roue avant droite et la gauche sont deux pièces différentes, vendues séparément.

Lisez le code sur la bague et relevez les trois cotes

Un roulement porte sa référence normalisée inscrite sur une de ses bagues, du type 608, 6001 ou 6202. Nettoyez la bague au chiffon et éclairez-la de biais pour la lire. C’est cette référence-là qu’il faut commander : elle est plus fiable que n’importe quel nom de modèle de trottinette, parce qu’elle décrit la pièce et non la machine. Notez aussi le suffixe qui suit le nombre, il compte autant que le nombre.

Si le code est illisible, usé ou effacé, mesurez au pied à coulisse les trois cotes que porte tout roulement : l’alésage (le diamètre du trou, noté d), le diamètre extérieur (D), et la hauteur. Les trois, pas deux — et voici pourquoi, car c’est un piège que personne n’écrit. Au catalogue, le 32004 et le 6004-2RS font tous les deux 20 mm d’alésage et 42 mm de diamètre extérieur. Ils ne sont pourtant pas interchangeables : le premier est un conique à rouleaux de 15 mm de haut, avec un angle de 14° ; le second un rigide à billes de 12 mm. Qui mesure « 20 sur 42 » et commande au hasard reçoit une pièce qui rentre dans le logement et qui ne tient pas la charge latérale.

La forme lève le doute en deux secondes : un roulement conique se sépare en deux parties, le cône avec ses rouleaux d’un côté, la cuvette de l’autre ; un roulement à billes est une seule pièce, avec un flasque de chaque côté. Les cotes ci-dessous viennent des fiches de Family Trott et de celles de distributeurs spécialisés, à recouper avec ce que vous mesurerez. Trois d’entre elles sont des roulements de colonne de direction, pas de roue : elles figurent ici parce qu’elles sont le piège de mesure, pas parce qu’il faut les commander pour une roue.

• 6001-2RS : à billes, 12 × 28 × 8 mm, deux flasques d’étanchéité.
• 6003-2RS : à billes, 17 × 35 × 10 mm.
• 6004-2RS : à billes, 20 × 42 × 12 mm.
• 6810-2RS : à billes, 50 × 65 × 7 mm.
• 6202-2RSH : à billes, 15 × 35 × 11 mm.
• 6200-2RS : à billes, 10 × 30 × 9 mm.
• 6000-2RS : à billes, 10 × 26 × 8 mm.
• 30201 : conique, 12 × 32 mm, et 30202 : conique, 15 × 35 mm — roulements de colonne de direction ; hauteur non publiée pour ces deux-là, mesurez-la.
• 32004X : conique, 20 × 42 × 15 mm, angle 14° — roulement de colonne de direction lui aussi.

Le suffixe, maintenant, parce que c’est lui qui décide de la durée de vie. 2RS et 2RSH désignent deux joints d’étanchéité, un de chaque côté : c’est le standard de la trottinette, et c’est ce que vendent les distributeurs pour cet usage, donné pour tenir la poussière, les projections d’eau et l’humidité. RS n’a qu’un seul joint, à éviter sur une roue qui prend la pluie. ZZ a deux flasques métal et pas de joint caoutchouc : moins étanche. Un roulement ouvert, sans suffixe, n’a rien à faire sur une roue de trottinette.

Quelques correspondances vérifiées, à titre d’exemple — mais c’est toujours votre bague qui tranche :

• Xiaomi M365, M365 Pro, Pro 2, 1S, Essential et Mi 3, roue arrière : 6001 RS, 12 × 28 × 8 mm, d’après l’intitulé de notre catalogue. Sur la M365, la roue arrière est la roue libre : le moteur est à l’avant.
• Xiaomi M365, roue avant : la pièce existe au catalogue, mais aucune référence normalisée n’est publiée pour elle. Ne commandez pas un 6001 pour l’avant en supposant que c’est le même qu’à l’arrière : relevez le code sur votre roulement, ou appelez-nous avec la roue devant vous.
• Etwow S2 et suivantes, moteur arrière : 6001-2RSH, mêmes cotes que le précédent.
• Dualtron Thunder, moteur : 6202-2RSH, 15 × 35 × 11 mm. Dualtron Mini, Pop et Togo, roue avant : 6201 RS.
• Speedway Mini 4 Pro, roue avant : 6200 2RS, 10 × 30 × 9 mm — l’intitulé du vendeur précise bien « avant ». Zero Z8 et Z9 : 6000 2RS, 10 × 26 × 8 mm, mais avec une réserve qui compte — aucun vendeur ne dit de quel organe il s’agit sur cette machine. Ne le commandez comme roulement de roue qu’après avoir lu le code sur la vôtre.
• Kaabo Wolf X : référence dédiée, et un roulement conique distinct au catalogue. Sur cette machine plus qu’ailleurs, vérifiez la forme avant de commander.
• Kukirin G2 : le roulement à billes existe au catalogue sous un nom de maison, sans référence normalisée publiée. Même consigne : lisez la vôtre.
• Ninebot Max G30, Ninebot G2 et Vsett : aucune référence de roulement de roue ne nous est confirmée pour ces machines. La méthode ci-dessus est faite pour ça.

Montez le roulement neuf sans le prendre de travers

C’est ici qu’on casse le travail. Un roulement chassé au marteau et à la douille passe une fois sur deux ; l’autre fois la bague entre de travers, le roulement neuf tourne dur dès le montage et siffle au bout de cent kilomètres — et sur un moyeu moteur, c’est le moteur entier qui part avec. Les ateliers qui traitent le sujet disent la même chose autrement : sans outillage adapté, on obtient une déformation ou des vibrations après remontage. Si vous n’avez ni presse ni extracteur, c’est un travail d’atelier, et le calcul est vite fait : la main-d’œuvre coûte moins cher qu’un moyeu.

Si vous montez malgré tout à la douille, une règle prime toutes les autres : l’effort doit passer par la bague qui entre en contact avec le logement, c’est-à-dire la bague extérieure, poussée bien à plat sur toute sa circonférence. Ne faites jamais entrer un roulement en appuyant sur l’autre bague : l’effort traverserait les billes, et vous marqueriez les pistes d’une pièce neuve. Trois points pour finir :

• Changez-les par paire. Une roue en a deux ; celui qui a survécu a le même âge, les mêmes kilomètres et la même eau que celui qui est mort. C’est une règle d’atelier, pas un argument de vente : ils ne sont pas vendus par lot, c’est vous qui décidez d’en prendre deux.
• Sur une Dualtron, changez les joints spi en même temps. Ce sont eux qui protègent le roulement neuf, et ils ont été marqués par l’ancien roulement puis par la dépose. Ils coûtent 6 € les dix. Les garder, c’est refaire le travail dans quelques mois — ce conseil-là est le nôtre, aucune notice ne l’écrit.
• Regardez le logement avant de remonter. Si le roulement mort tournait dans son logement plutôt que sur ses billes, l’alésage est marqué et le neuf ne tiendra pas. Ce n’est plus un roulement à changer : appelez-nous avant d’acheter la pièce.

Remontez, serrez en alternant, puis vérifiez que c’est réglé

Remettez les entretoises dans l’ordre et le sens photographiés, présentez la roue, et vérifiez que l’axe est à fond dans les pattes des deux côtés. Sur une roue avant de Xiaomi M365, la rondelle-entretoise doit retrouver sa place dans la rainure de la fourche : le tutoriel qui décrit ce démontage la donne comme une condition du remontage, pas comme un conseil. Vissez les écrous à la main de chaque côté d’abord, puis serrez en alternant : un demi-tour d’un côté, un demi-tour de l’autre, deux à trois fois. Serrer un côté à fond avant l’autre désaxe l’axe dans les pattes. Mettez un point de frein-filet bleu sur les filets là où la notice le prévoit, en sachant qu’il lui faut 24 heures pour durcir complètement : une machine remontée le matin n’a pas encore le blocage annoncé l’après-midi.

Sur le couple final, autant être direct : la plupart des notices ne donnent aucun couple de serrage d’axe. Celles que nous avons ouvertes pour ce dossier — Dualtron, Urbanglide, Etwow, KuKirin, Kugoo, Vsett, Zero, Nami, Kaabo, Teverun, Ninebot, Xiaomi — n’en donnent pas. Si la notice de votre machine en donne un, c’est lui qui s’applique, à la clé dynamométrique. Les valeurs qui circulent viennent du vélo à cadre acier et ne se transposent pas à des pattes en aluminium sans bras de couple. Ce qui est documenté, en revanche, ce sont les deux erreurs. Pas assez serré : l’axe glisse dans les pattes, les pattes s’usent, le câble moteur casse, et la roue finit par sortir. Trop serré : filets foirés, aluminium déformé, et roulements bloqués — vous venez de tuer la pièce que vous montez.

Les chiffres qui circulent sur les forums ne valent pas une notice : n’en appliquez aucun, un axe de roue ordinaire s’arrache avant ce qu’ils annoncent. Les écrous d’axe se serrent au couple de la notice, avec du frein-filet là où elle le demande ; si aucune valeur n’est publiée, faites contrôler le serrage à l’atelier avant de rouler. Serrez à la douille, sans rallonge, et revérifiez le serrage après les premiers kilomètres : c’est là que ça bouge.

Le contrôle final, dans l’ordre, une fois l’axe serré comme indiqué plus haut. Roue en l’air : elle doit tourner librement, longtemps, sans bruit et sans point dur. Reprenez le test de jeu latéral de l’étape 4 : il ne doit plus y avoir de jeu. Reposez la machine et vérifiez que le disque passe au milieu de l’étrier sans frotter. Contrôlez ensuite le frein à l’arrêt : frein serré, poussez la machine, la roue ne doit pas tourner. Faites un essai de freinage à faible vitesse, sur un espace dégagé. Chaque frein doit arrêter la machine franchement. Seulement ensuite, faites deux ou trois kilomètres à plat, puis touchez le moyeu : il doit être froid ou tiède. Un moyeu chaud après un trajet à plat signifie que quelque chose frotte encore, et il vaut mieux le savoir tout de suite qu’au bout de cent kilomètres. Écoutez enfin : le ronronnement qui montait avec la vitesse doit avoir disparu. S’il est toujours là, ce n’était pas le roulement, et il faut reprendre le diagnostic à l’étape 3.

Appelez l’atelier au 07 67 61 52 49, ou passez au 24 rue de la Marne à Châlons-en-Champagne, du lundi au samedi de 11 h 30 à 18 h, dans quatre cas. Le bruit vient de la roue motrice : les roulements sont dans le moteur, il faut l’ouvrir, et c’est un travail que les ateliers eux-mêmes ne conseillent pas de faire chez soi. Vous n’avez ni presse ni extracteur : un roulement entré de travers coûte plus cher que la pose. Le logement est marqué ou l’axe est maté : la pièce à changer n’est plus celle que vous croyiez. Et le bruit persiste après le remplacement : c’était le pneu, le garde-boue, le disque ou la direction, et nous le trouverons plus vite avec la machine sur l’établi. Dernière raison d’agir vite : un roulement abîmé qu’on laisse tourner finit par abîmer à son tour ce qu’il y a dans le moteur. C’est une pièce à quelques euros qui, laissée en place, en coûte deux cents. Commande en semaine avant 13 h, livraison le lendemain (hors jours fériés).