Changer le display EY3 ou EY4 : Dualtron, Speedway, Kaabo, Rovoron

Cette page s’adresse à quelqu’un dont l’afficheur de guidon Minimotors ne s’allume plus, s’éteint tout seul, affiche des segments manquants, ou a cessé de commander l’accélération. Elle couvre les Dualtron, Speedway, Kaabo, Rovoron, Futecher et Teverun équipés d’un display EY3, et les Dualtron équipés d’un EY4 : les listes de compatibilité publiées portent sur l’EY3, et toutes les références EY4 du catalogue sont annoncées pour des Dualtron. Si votre Speedway, votre Kaabo ou votre Rovoron porte un EY4, faites confirmer la référence avant de commander. Comptez 40 minutes une fois la bonne pièce entre les mains, dont une bonne moitié à vérifier que c’est bien le display. Le geste mécanique est court : ce qui est long, c’est de commander la bonne référence.

Un point commande tout le reste, et beaucoup le découvrent en ouvrant le colis : sur cette famille, le display n’est pas une pièce séparée, il fait bloc avec la gâchette d’accélérateur. Vous ne changez pas un écran, vous changez la commande d’accélération de la machine. Deux conséquences immédiates : la position au guidon est à refaire après la pose, et une gâchette usée peut à elle seule imposer de changer l’ensemble, sauf si vous prenez la gâchette seule, qui existe au catalogue.

Un avertissement avant de commencer. Le display EY3 possède un menu de réglages, et une partie de ce qu’on y trouve touche à la vitesse. Cette page n’explique pas comment déverrouiller une vitesse : une trottinette débridée n’a plus le droit de circuler sur la route en France.

Coupez la trottinette et calez-la avant d’ouvrir quoi que ce soit

Éteignez la machine, débranchez le chargeur, et si votre modèle possède un contacteur à clé, retirez la clé et gardez-la dans votre poche. Ne rallumez ensuite que pour les tests décrits plus bas, machine calée roues en l’air, et jamais pendant que vous tenez un connecteur. Ce remplacement se fait batterie débranchée : machine éteinte, chargeur débranché, puis pack débranché. Si votre batterie ne se débranche pas sans ouvrir le deck, ce remplacement se fait à l’atelier. N’ouvrez pas le deck pour aller débrancher la batterie : ouvrir un plancher de batterie sur ces tensions est un travail d’atelier. Seule une coupure de batterie prévue par le constructeur et accessible sans rien démonter vous permet donc de faire ce remplacement vous-même. On ne débranche et on ne rebranche jamais un connecteur machine allumée, et on ne laisse jamais un tournevis, une pince ou une pointe de touche en travers de deux broches. L’EY3 est donné pour des tensions de 52, 60, 72 et 84 V : sur ces machines, la batterie n’est plus la petite tension d’une trottinette de ville. Retirez bague, montre et bracelet, travaillez avec des outils à manche isolé et tenez chaque connecteur par son corps : sur ces tensions, un court-circuit fait un arc.

La pièce que vous allez déposer est l’accélérateur. Tant qu’elle est branchée et la machine sous tension, une pression involontaire fait partir la roue motrice, et les deux roues sur les machines à double moteur. Calez la trottinette de façon qu’aucune roue ne touche le sol, guidon déplié, sur un plan de travail stable, et glissez un chiffon plié sous le levier de frein pour qu’il ne porte pas le poids du guidon. Avant de sortir le premier outil, photographiez le display en place, de face et de trois quarts, ainsi que le cheminement du faisceau le long du guidon. Ces photos ne servent à rien au démontage et sauvent le remontage.

Vérifiez que c’est le display, et pas le câble ni le contrôleur

Un afficheur se remplace souvent pour rien. C’est le symptôme exact qui oriente, pas l’aspect de la dalle :

• écran noir complet, aucune diode, aucune réaction : commencez par la charge, l’alimentation et les connecteurs, le display vient en dernier ;
• il s’allume et retombe aussitôt : cherchez du côté d’une tension insuffisante, d’une batterie en protection ou d’un contact qui lâche dès qu’on demande du courant ;
• l’affichage est là mais amputé, des segments ou des barres manquent : là, oui, la dalle est en cause ;
• tout s’affiche mais la vitesse reste collée à zéro : les données n’arrivent plus du contrôleur, ce n’est pas la même panne ;
• un code d’erreur s’affiche : c’est un message, pas une panne d’écran. Le manuel de l’EY3 ne liste pas ses codes et renvoie au manuel de la trottinette ;
• tout a commencé après une averse : c’est de l’oxydation, et elle peut être ailleurs que dans l’écran.

Faites ensuite le test qui met le faisceau en cause plutôt que l’écran, et il ne coûte rien. Écran allumé, machine calée roues en l’air, sans toucher la gâchette, braquez le guidon d’une butée à l’autre, puis faites vibrer le guidon à la main. Si l’affichage saute, clignote ou se coupe, le problème est dans le câble, presque toujours dans la zone de pliage de la potence : c’est la portion qui travaille à chaque pliage, et c’est une cause de panne à part entière. Sur cette famille, le câble de display est d’ailleurs une pièce vendue seule, le Cable display Eye3 Dualtron.

Si la panne est arrivée après la pluie, ne concluez pas tout de suite. Laissez sécher 24 à 48 h dans un endroit sec, tiède et surtout ventilé avant de retester. Le sèche-cheveux est toléré s’il souffle tiède, s’il reste éloigné et s’il ne stationne pas sur la même zone : ce qui abîme, c’est la chaleur brutale, pas le fait de réchauffer.

Reste le cas qui coûte le plus cher, et il n’a rien à voir avec l’état de la pièce : un display qui a le même connecteur n’est pas forcément un display compatible. Un écran et un contrôleur qui ne forment pas un couple d’origine ne se comprennent pas dans la plupart des cas : le protocole, le langage et les réglages diffèrent, alors même que les fils se branchent sans effort. Le symptôme est net : l’écran s’allume, tout paraît normal, la machine n’avance pas. La mesure qui tranche se fait au multimètre en position tension continue, sur la ligne de données : quand les données circulent, on lit environ 2,5 V, parce que la ligne bascule sans arrêt entre 0 et 5 V et que le multimètre en fait la moyenne. Une tension figée veut dire qu’aucune donnée ne passe ; sur le cas documenté, le relevé restait à 4,56 V au repos et à 4,59 V à pleine accélération, et une seule des deux lignes avait été mesurée. Le catalogue garde d’ailleurs la trace de cet appairage : il référence un Controleur LED Dualtron Victor Luxury ( New EY3 ), un contrôleur nommé d’après la génération d’écran. Si le vôtre n’est pas de la même génération que l’écran que vous visez, posez la question à l’atelier avant de payer.

Deux réserves, et elles décident. La mesure se fait machine allumée, pointe de touche à côté d’autres broches sous tension, sur une batterie de 52 V et plus : c’est un contrôle qu’on fait faire à l’atelier, pas sur un coin de table. Et le brochage des connecteurs EY3 et EY4 n’est publié nulle part, le manuel du constructeur renvoyant au schéma de câblage de la trottinette sans le fournir. Savoir laquelle des broches porte la ligne de données suppose donc de le relever sur la machine.

Comptez les broches et identifiez EY2, EY3 ou EY4 avant de commander

Six choses décident de la référence, et aucune ne se devine sur une photo de catalogue. Notez-les sur un papier avant d’ouvrir la moindre page produit : ce qui est gravé ou collé sur le cadre, marque et modèle exacts ; la tension de votre batterie ; ce qui est écrit au dos de l’écran actuel ; le nombre de broches et la forme de la prise ; la référence du contrôleur ; l’état du câble sur toute sa longueur. Commandez une fois cette liste remplie, pas avant.

Le piège propre à cette famille est le connecteur. Deux câblages coexistent sous le même nom d’EY3. Une version à 6 broches, confirmée et vendue telle quelle sous le nom Nouveau display Ey 3 version 6 pins ; et une version annoncée à 9 broches par certains vendeurs, que nous n’avons pas pu vérifier sur une source lisible et que nous ne présentons donc pas comme un fait. Conclusion pratique : comptez vous-même les broches de votre connecteur, photo à l’appui, avant de commander. La tension aussi : relevez celle de votre batterie et comparez-la aux valeurs annoncées pour la pièce.

Deux autres critères sont invisibles sur une photo. Le catalogue distingue le Display Minimotors Dualtron Ey 3 et le Display Minimotors Dualtron Ey 3 connecté : la version connectée est une référence à part. Et il existe deux coques différentes pour l’EY3, la Coque display Dualtron Ey 3 et la Coque display nouveau Ey 3, ce qui indique au moins deux générations de boîtier sous le même nom.

Regardez aussi la marque avant de prendre la référence Dualtron par défaut. Rovoron a les siennes, Display Ey3 Rovoron et New Ey3 display Rovoron. Et si votre machine est une Dualtron Togo ou une Dualtron Pop, arrêtez-vous : ce n’est pas un EY3. Le catalogue leur réserve des références propres, Display Ey 2 Dualtron Pop Popular, Display Ey 2 Dualtron Togo Limited 60V et Display Dualtron Togo 36V 48V.

Reste la question qui revient le plus souvent : comment distinguer un EY3 d’un EY4. Aucune source technique publique ne donne le critère physique qui sépare les deux, et il ne sera pas inventé ici. Ce qui est certain, c’est que leurs accessoires ne sont pas communs : la coque, le support de guidon et le support de gâchette sont des références distinctes d’un modèle à l’autre. La méthode qui ne se trompe pas tient en quatre gestes : relevez ce qui est écrit au dos du boîtier et sur l’étiquette du câble ; photographiez le connecteur de face et comptez les broches ; mesurez la longueur du câble depuis la sortie du boîtier ; comparez avec la fiche de la pièce. Si rien n’est lisible, envoyez ces photos à l’atelier avant de commander plutôt que de choisir au jugé.

Méfiez-vous enfin des listes de compatibilité, y compris de celles des vendeurs sérieux. Deux revendeurs de la même pièce EYE 3 publient deux listes de modèles Dualtron qui ne se recouvrent pas. Ce sont les broches, la tension et vos photos qui décident, pas une liste.

Commandez le câble et le support : ils ne sont pas dans la boîte

Le distributeur de la marque l’écrit noir sur blanc et personne ne le répète : sur l’EY3, le câble d’accélérateur est vendu séparément et le support de fixation n’est pas fourni. Si votre câble ou votre support d’origine est abîmé, vous pouvez donc recevoir votre display et rester bloqué. Au catalogue, le câble est le Cable display Eye3 Dualtron ; son remplacement passe par l’électronique du deck, donc par l’atelier, comme expliqué plus bas. Les supports Support display Ey 4 et Support Display Ey 4 guidon Avec T portent, eux, le nom de l’EY4 : faites confirmer à l’atelier qu’ils conviennent à votre EY3 avant de les commander.

Regardez aussi si vous avez vraiment besoin de l’ensemble. Si l’écran fonctionne et que c’est la gâchette qui est molle, qui accroche ou qui ne revient pas franchement à zéro, la gâchette existe seule : Gachette accelerateur display Ey 3, et le Support gachette accelerateur Ey 4 pour la génération suivante. C’est la réparation la moins chère tant que l’écran, lui, fonctionne encore, et c’est celle que personne n’explique. Une gâchette qui ne revient pas à zéro toute seule ne se répare pas au ruban adhésif : elle se remplace, parce que c’est elle qui coupe la puissance quand vous relâchez.

Côté EY4, le catalogue vend directement des ensembles, le Kit display et accelerateur Ey 4 Dualtron connecteur etanche et le Kit display et accelerateur Ey 4 avec support Dualtron Thunder 3 upgarde Ultra 2 quand le support est compris. Il référence aussi un Cable Y JST 2 Pins Ey 4 : aucune source consultée ne décrit à quoi il se raccorde, demandez confirmation à l’atelier avant de l’ajouter au panier. Ajoutez en revanche la coque de protection, Coque plastique display Ey 4 Dualtron pour l’EY4, Coque display Dualtron Ey 3 ou Coque display nouveau Ey 3 pour l’EY3 : l’oxydation après la pluie est l’une des causes de panne les mieux documentées sur les afficheurs de trottinette, et le cache est la pièce qui l’évite.

Repérez la position, puis déposez le display du guidon

Avant de desserrer quoi que ce soit, faites deux repères. Un trait de ruban de masquage sur le guidon, contre le bord du collier, pour retrouver la position latérale exacte ; et une photo de face, poste de conduite dans l’axe, pour retrouver l’angle. Sur cette famille, le display est tenu par un collier de guidon serré par une vis de bride, et l’outil qui décide est une clé Allen. Aucune source ne publie la taille de cette vis : essayez les clés par ordre croissant et gardez celle qui entre à fond sans le moindre jeu. Une clé trop petite arrondit l’empreinte au premier effort, et une empreinte arrondie transforme une réparation de 40 minutes en démontage de guidon.

Desserrez sans déposer complètement, en tenant le display d’une main : dès que le collier s’ouvre, l’ensemble part vers le bas et pend au bout de son câble. Suivez maintenant le faisceau le long du guidon et comptez les colliers nylon qui le tiennent, en les photographiant un par un avant de les couper. Vous devrez remettre le câble exactement au même endroit, ni plus tendu ni plus libre.

Débranchez le connecteur au guidon, sans toucher au câble de potence

Batterie débranchée comme indiqué plus haut. Le connecteur est la partie fragile de l’affaire. Tenez les deux corps de prise, un dans chaque main, et tirez en sens opposé : jamais sur les fils. S’il y a un verrou ou un clip, libérez-le d’abord, car forcer sur un connecteur verrouillé casse la languette, et une languette cassée ne verrouillera plus la pièce neuve. Si le connecteur est étanche, ne le tordez pas pour le déboîter : c’est le joint que vous écrasez.

Le câble du display descend le long du guidon, traverse la zone de pliage de la potence, puis rejoint le contrôleur. C’est cette portion qui travaille à chaque pliage, et c’est pour cela qu’elle finit par lâcher. Ne remplacez pas ce câble vous-même. Un display neuf se rebranche d’ordinaire sur le câble d’origine, au connecteur du guidon. L’autre extrémité du câble rejoint l’électronique du deck : la défaire impose d’ouvrir le deck ou le pied de potence, donc de débrancher d’abord la batterie, et sur ces tensions c’est un travail d’atelier. Si votre câble est abîmé, arrêtez-vous au connecteur du guidon et confiez le câble à l’atelier.

Deux remarques honnêtes sur cette étape. Certains vendeurs indiquent qu’on peut conserver le faisceau d’origine et le transférer sur le display neuf, ce qui évite d’ouvrir le deck et la potence : vérifiez d’abord que le connecteur de votre pièce neuve l’accepte, sinon vous aurez démonté un câble pour rien. Et le cheminement exact à l’intérieur de la potence n’est documenté nulle part, modèle par modèle. Si vous ne voyez pas par où le câble ressort, arrêtez-vous là et passez par l’atelier : on ne tire pas fort sur un câble dont on ne connaît pas le trajet.

Branchez, vérifiez le mou du câble, puis reposez le collier

Que le câble soit celui d’origine ou qu’il ait été remplacé à l’atelier, gardez une petite boucle de mou dans la zone de pliage, puis pliez et dépliez la potence deux ou trois fois avant de fixer quoi que ce soit, en regardant le câble : il ne doit jamais être tendu au pliage complet, ni venir se pincer entre deux pièces qui se ferment. Un câble tendu au pliage vous rendra, dans quelques mois, exactement la panne que vous venez de réparer.

Branchez le connecteur en poussant droit, jusqu’à la butée, verrou enclenché. Un connecteur enfoncé aux trois quarts fonctionne sur l’établi et lâche à la première vibration. Reposez ensuite le display sur le guidon au repère de ruban, à l’angle de votre photo, et approchez la vis de bride sans la serrer : le collier doit encore pouvoir bouger pour la vérification qui suit.

Refixez le faisceau avec des colliers nylon neufs, aux endroits de vos photos, serrés pour tenir et pas davantage : un collier bloqué à fond sur un câble le pince et le coupe lentement.

Vérifiez la position de la gâchette, puis serrez le collier

Vous venez de changer la commande d’accélération, donc sa position est à vérifier, tant que le collier peut encore bouger. Mettez-vous en position de conduite, les deux mains sur les poignées, et vérifiez trois choses : le pouce atteint la gâchette sans que la main quitte la poignée ; le levier de frein reste accessible du même côté sans se battre avec le boîtier ; l’écran est lisible depuis votre position de conduite, pas depuis celle de quelqu’un penché sur la machine.

Machine éteinte, revenez au repère de ruban et à l’angle de votre photo. Remettez le collier du display exactement dans sa position d’origine, puis serrez-le au couple indiqué par la notice ; sans valeur publiée, ne roulez pas avant un contrôle du serrage à l’atelier. Aucun couple de serrage n’est publié pour cette famille, et il n’y en aura pas d’inventé ici. Trop serré, vous marquez le guidon ou vous fendez le collier ; pas assez, la commande d’accélération pivote sous le pouce en roulant. Si l’un des trois points ci-dessus ne va pas avec la position d’origine, ne cherchez pas une autre position au hasard : faites-la régler à l’atelier.

Rallumez roues en l’air et vérifiez avant de rouler

Calez la machine pour qu’aucune roue ne touche le sol, personne à côté, rien qui traîne près des roues. Rebranchez la batterie en dernier, puis rallumez et ne touchez à rien pendant quelques secondes : si le moteur part tout seul, coupez immédiatement, la gâchette est mal posée ou la référence n’est pas la bonne. L’écran doit s’allumer complètement, sans segment manquant, afficher une jauge cohérente avec l’état de charge, et aucun code d’erreur.

Contrôlez ensuite les trois fonctions que vous avez touchées. L’accélérateur d’abord. Faites l’essai deck refermé, machine posée au sol ou calée, roue motrice dégagée, sans jamais approcher la main de la roue. Sur une machine à deux moteurs, les deux roues sont motrices : dégagez-les toutes les deux. Pressez très progressivement : la montée doit être régulière et le moteur doit s’arrêter net dès que vous relâchez. Le frein : serrez le levier, la commande doit couper. Le faisceau : écran allumé, sans toucher la gâchette, braquez le guidon d’une butée à l’autre, rien ne doit clignoter ni se couper. Ne pliez pas la potence machine allumée : le câble au pliage s’est contrôlé machine éteinte, avant de reposer le collier.

Un mot sur les réglages. Un display neuf arrive avec des valeurs d’usine qui ne correspondent pas forcément à votre machine : faites vérifier ses réglages à l’atelier, qui les remet à ceux d’origine de votre machine. Le contenu de ce menu n’est publié nulle part, cette page n’en donne aucun, et on n’y touche pas soi-même. Cette page ne dira pas comment déverrouiller une vitesse : une trottinette débridée n’a plus le droit de circuler sur la route en France.

Avant de rouler, contrôlez à l’arrêt : rien ne doit bouger quand vous poussez sur le display, et l’affichage ne doit pas sauter quand vous braquez. Une fois le collier serré comme indiqué plus haut, faites un essai de freinage à faible vitesse, sur un espace dégagé. Puis terminez par un essai au pas.

Quatre cas où il vaut mieux passer par l’atelier que d’insister. L’écran neuf s’allume et la machine n’avance toujours pas : ne commandez pas un deuxième écran, c’est le dialogue avec le contrôleur qu’il faut mesurer. La vis de bride est arrondie ou son filet est arraché. Le câble ne veut pas passer dans la potence, ou il est abîmé à l’intérieur. Vous trouvez du vert ou du blanc sur les broches du connecteur : c’est de la corrosion, elle se nettoie et se diagnostique avant de conclure. Family Trott répare au 24 rue de la Marne, 51000 Châlons-en-Champagne, du lundi au samedi de 11 h 30 à 18 h, au 07 67 61 52 49 ; comptez 24 à 48 h pour un remplacement de display et d’accélérateur, et 3 à 7 jours ouvrés dès que le diagnostic remonte au contrôleur, au câble ou au faisceau. Le diagnostic est payant, déduit si vous faites réparer, et vous recevez un devis avant que l’atelier ne touche à la machine. Pour les pièces : commande en semaine avant 13 h, livraison le lendemain (hors jours fériés).