Erreur 15 Xiaomi M365 Pro et capteur de frein Mi4, Ninebot F2

Ce tutoriel s’adresse à quelqu’un dont la trottinette affiche l’erreur 15, ou qui entend un bip long puis cinq bips courts à l’allumage, et qui veut savoir si le capteur de frein est vraiment en cause avant de commander une pièce. Il couvre les Xiaomi M365 Pro, Mi4 et Mi4 Lite, ainsi que les Ninebot Segway F2, F2 Plus, F2 Pro, Max G2 et Série F. Comptez un quart d’heure pour le diagnostic, qui ne demande presque aucun outil. Le remplacement de la poignée, lui, oblige à ouvrir le haut du guidon et à débrancher un connecteur : sur ces machines, c’est un geste d’atelier, et l’étape suivante dit pourquoi.

Un point à comprendre avant de commencer, parce qu’il décide de la pièce à commander : sur ces modèles, le capteur n’est pas une petite pièce que l’on dévisse à part. Il est noyé dans la poignée de frein, et c’est la poignée complète qui se remplace. Le catalogue Family Trott liste pourtant un « Capteur de frein Xiaomi » vendu seul : demandez à l’atelier lequel des deux correspond à votre machine avant de payer deux fois.

Coupez le chargeur et dégagez la roue motrice

Une partie du diagnostic se fait machine allumée : la roue motrice peut donc se mettre à tourner sans prévenir. Repérez-la avant tout : c’est celle d’où sort le gros câble du moteur, et sur la famille Xiaomi M365 et Pro c’est la roue avant, celle que le frein moteur ralentit — le frein à câble, lui, agit sur le disque arrière. Calez le plateau sur un support stable pour que la roue motrice soit en l’air et libre — la béquille seule ne la décolle pas —, rien ni personne devant, et gardez les doigts loin du disque, du moteur et du garde-boue. Ne roulez pas avec une machine en erreur 15 en espérant que ça passe : c’est le circuit de freinage électrique qui est en défaut.

Dès que vous dévissez quoi que ce soit, l’inverse s’applique : trottinette éteinte, chargeur débranché, jamais en charge. Et tout geste sur un connecteur, la carte Bluetooth, le compteur ou le faisceau suit une règle : Ce geste se fait batterie débranchée : machine éteinte, chargeur débranché, puis pack débranché. Si votre batterie ne se débranche pas sans ouvrir le deck, ce geste se fait à l’atelier. Sur toutes les machines de ce tutoriel, la batterie est dans le deck : chez vous, ne débranchez aucun connecteur et n’ouvrez pas le haut du guidon. Logicom, dans ses propres tutoriels de frein, demande en plus d’attendre au moins une heure après la dernière utilisation avant d’intervenir — le temps que moteur, disque et étrier redescendent en température. C’est une bonne habitude sur n’importe quelle machine.

Écoutez le code : un bip long, cinq bips courts

L’erreur 15 est signalée par un bip long suivi de cinq bips courts, et elle désigne le capteur de frein électrique. À ne pas confondre avec l’erreur 14, qui désigne l’accélérateur. Ce code sonore est documenté sur la famille M365 et sur le Ninebot Max G30 ; sur les modèles plus récents, fiez-vous d’abord au libellé affiché à l’écran. Sur certains afficheurs, il n’y a aucun code du tout : juste une trottinette qui s’allume, qui affiche sa batterie, et qui refuse d’avancer, ou un symbole de frein qui reste affiché en permanence.

C’est ici que se joue l’erreur la plus coûteuse de ce diagnostic. Quand le contrôleur croit que vous freinez, il coupe l’accélération : la gâchette semble morte, et beaucoup de gens remplacent l’accélérateur. Les ateliers en font leur erreur de bricolage numéro un. Avant de commander un accélérateur, éliminez le frein.

Vérifiez d’abord que le levier revient tout seul

Trottinette éteinte. Serrez le levier à fond, puis relâchez d’un coup. Il doit revenir en butée haute franchement, sans traîner ni rester à mi-course. S’il hésite, c’est mécanique et non électronique, et vous n’avez rien à commander en électricité. Trois causes reviennent en atelier :

• Levier tordu après une chute, même légère
• Ressort de rappel fatigué, trop faible pour renvoyer le levier en haut
• Câble grippé dans sa gaine, ou trop tendu

Un levier qui ne revient pas complètement, c’est un capteur qui voit un freinage permanent, donc un moteur muet. Regardez aussi la tension du câble : sur les Xiaomi, le manuel constructeur fait desserrer la vis du serre-câble à la clé Allen de 4 mm et repousser le câble pour lui rendre du mou. Si le levier retrouve sa course libre une fois le câble détendu, votre problème était là. Ne repartez jamais câble détendu : remettez-le et réglez-le comme à l’étape « Remettez le câble » plus bas.

Regardez si le feu stop s’allume encore

Machine allumée, roue motrice en l’air. Serrez lentement le levier : le feu stop arrière doit s’allumer et le symbole de frein apparaître à l’écran. Sur ces trottinettes, le levier fait trois choses en même temps — il tire le câble du frein mécanique, il déclenche le frein moteur, et il allume le feu stop. La première est mécanique ; les deux autres passent par le capteur.

Ce test sépare deux pannes que l’on confond tout le temps. Si le frein mécanique freine normalement mais que le feu stop ne s’allume plus, c’est le capteur ou son connecteur. Si au contraire le levier part au guidon sans rien freiner alors que le feu stop s’allume bien, c’est le câble ou son embout, et le capteur n’y est pour rien.

Le test qui tranche se fait à l’atelier

Le test qui tranche consiste à débrancher le connecteur du capteur, un seul à la fois si la machine en a deux, puis à rallumer : si l’erreur disparaît, on tient le coupable ; si elle revient, le problème est en aval, faisceau ou contrôleur. C’est un geste sur un connecteur : Ce geste se fait batterie débranchée : machine éteinte, chargeur débranché, puis pack débranché. Si votre batterie ne se débranche pas sans ouvrir le deck, ce geste se fait à l’atelier. Sur ces machines, la batterie est dans le deck : ce test se fait donc à l’atelier.

Sur la famille M365, le connecteur se trouve en haut du guidon : sous un cache plastique collé autour du bouton d’allumage, puis sous la carte Bluetooth (M365) ou le compteur (1S, Pro 2, Mi 3). Et retenez ceci : Débrancher un capteur de frein n’est jamais une sécurité : la coupure moteur et le feu stop ne fonctionnent plus, l’accélérateur, lui, reste actif. Ne roulez jamais capteur débranché.

Braquez le guidon pour chercher un fil pincé

Si la coupure est intermittente — elle arrive dans les bosses, en braquant, après un pliage —, regardez le fil avant de suspecter le capteur. La zone qui tue est la charnière de pliage de la potence : les fils y passent, et le pliage répété finit par sectionner des brins à l’intérieur de l’isolant, sans que rien ne se voie de l’extérieur. Un atelier français range le câble pincé ou sectionné dans la potence en troisième cause de gâchette de frein hors service.

Le test : machine allumée, roue dégagée, braquez lentement le guidon d’une butée à l’autre en surveillant le symbole de frein et le code d’erreur. Éteignez ensuite la machine avant de plier et déplier la potence, puis rallumez et regardez si le symbole ou le code sont revenus. S’ils apparaissent au braquage ou après le pliage, c’est le faisceau, et changer la poignée ne servira à rien : c’est l’atelier.

Contrôlez l’entrefer si votre capteur est un modèle collé

Cette étape ne concerne que les machines équipées d’un capteur magnétique rapporté — la gâchette magnétique que l’on colle, montée d’origine sur certaines machines et utilisée en dépannage quand la poignée d’origine n’existe plus. Le principe : le capteur se colle sur la partie fixe (la cocotte), l’aimant sur la partie mobile (le levier), et la logique est l’inverse de l’intuition — aimant proche du capteur, pas de freinage détecté ; aimant qui s’éloigne, freinage détecté. Un aimant décollé donne donc une trottinette qui se croit en freinage permanent.

Aucune notice lue ne donne d’écart chiffré entre l’aimant et le capteur : c’est le contrôle à l’écran qui règle la position. Levier au repos, le symbole de frein doit rester éteint ; dès que vous serrez, il doit s’allumer, puis s’éteindre quand vous relâchez. Trois règles pour le collage :

• Dégraissez les deux zones à l’alcool : le double-face ne tient pas sur un plastique gras, et un capteur qui tombe au bout d’une semaine redonne la même panne
• Réglez la distance avant de coller définitivement : capteur déjà branché, allumez et vérifiez que le symbole de frein apparaît à l’écran quand vous serrez ; s’il faut le brancher, c’est un geste sur un connecteur, qui suit la règle de la batterie débranchée donnée plus haut
• Écartez le capteur de l’accélérateur : la proximité des deux provoque des déclenchements intempestifs du contacteur de frein

Comptez les fils avant de commander la poignée

Deux familles de capteurs cohabitent, et elles ne sont pas interchangeables. Deux fils : interrupteur passif, tout ou rien, non alimenté. Trois fils : capteur à effet Hall alimenté, avec le brochage standard rouge = +5 V, noir = masse, jaune ou bleu = signal. Un connecteur trois broches ne se branche pas sur une entrée deux broches, et forcer revient à envoyer le +5 V à la masse.

Deuxième variable, invisible celle-là : le contact peut être normalement ouvert ou normalement fermé. Un capteur normalement fermé branché sur un contrôleur qui attend un normalement ouvert donne une trottinette qui se croit en freinage permanent — moteur muet, et souvent aucun code d’erreur à l’écran. Si vous venez de monter une poignée neuve et que plus rien ne fonctionne, c’est la première chose à regarder. Avant de commander, relevez ces quatre points :

• Le nombre de fils qui sortent de la poignée : deux ou trois
• La forme du connecteur : rond étanche, plat, JST ; s’il est caché sous le compteur, l’atelier la relève
• Le côté, gauche ou droite, quand la machine a deux commandes
• Le nom exact écrit sur la trottinette : d’un millésime à l’autre, la même appellation commerciale ne prend pas les mêmes pièces

Si vous partez sur une poignée universelle plutôt que sur la référence du modèle, vérifiez le diamètre du guidon : le standard partagé vélo et trottinette est de 22,2 mm. Commande en semaine avant 13 h, livraison le lendemain (hors jours fériés).

Le remplacement de la poignée : à l’atelier

Le remplacement se fait en deux chantiers séparés : le mécanique en bas, où l’on détend le câble et où l’on sort sa boule du levier en pressant celui-ci à fond, et l’électrique en haut, où l’on débranche le connecteur sous le compteur. Ce second chantier est un geste sur un connecteur, avec une batterie logée dans le deck : comme le test du capteur, il se fait à l’atelier, et le premier avec lui. Apportez la machine avec la pièce, ou commandez la pièce à l’atelier.

L’atelier remet aussi en place le cache silicone inséré dans le guidon, la pièce que l’on oublie au remontage : sans lui, le câble frotte dans le tube et l’eau entre dans le guidon.

Remettez le câble, réglez la garde et contrôlez le freinage

Si vous avez détendu le câble pendant le diagnostic, ne repartez jamais ainsi : remettez-le en place. Si sa boule est sortie du levier, remettez-la dans son logement en pressant le levier à fond, faites passer le câble dans sa gaine par le même chemin qu’avant, tenez-le tendu à la main et resserrez la vis du serre-câble à l’étrier, à la clé Allen de 4 mm sur Xiaomi. Réglez ensuite la tension et la garde : le manuel Xiaomi fait desserrer cette vis, repousser le câble pour raccourcir la longueur exposée si le frein est trop serré, ou l’allonger s’il est trop lâche, puis resserrer. La bonne garde : un peu de course libre au levier avant que le frein morde, une roue qui tourne librement levier relâché, et un levier qui ne touche jamais le guidon serré à fond. Si votre machine a deux freins et deux capteurs, contrôlez et réglez les deux : un seul réglé donne un freinage déséquilibré.

Allumez ensuite. Faites l’essai deck refermé, machine posée au sol ou calée, roue motrice dégagée, sans jamais approcher la main de la roue. Écoutez : plus de bip long, plus d’erreur 15. Serrez le levier : le symbole de frein doit apparaître, le feu stop s’allumer, l’accélération se couper. Relâchez : tout doit s’éteindre. Si le symbole reste affiché au repos, le levier ne revient pas assez ou le câble est trop tendu : reprenez le réglage de la garde.

Faites ensuite l’essai à l’arrêt, machine éteinte et posée au sol : levier serré à fond, poussez la trottinette, la roue freinée ne doit pas tourner. Ensuite seulement : faites un essai de freinage à faible vitesse, sur un espace dégagé. Freinez plusieurs fois, progressivement puis plus franchement, sans bloquer la roue : le freinage doit être net et la machine rester droite. Si le levier vient au guidon ou si le freinage est faible, ne partez pas sur la route : reprenez le réglage ou passez à l’atelier. Ne faites pas de freinage à fond pour mesurer une distance.

Passez la main à l’atelier dans cinq cas : le test au connecteur ou l’échange de la poignée, qui touchent à l’électrique ; le code revient alors que le levier revient bien et que le câble est réglé — c’est peut-être le faisceau ou le contrôleur ; le fil est sectionné dans la potence et il faut ouvrir le guidon ; votre Ninebot est une version dont le levier commande un circuit hydraulique et non un câble, auquel cas rien de ce qui précède ne s’applique en bas ; ou vous n’arrivez tout simplement pas à identifier votre référence. L’atelier Family Trott, 24 rue de la Marne à Châlons-en-Champagne, diagnostique et répare sur place, du lundi au samedi de 11 h 30 à 18 h, au 07 67 61 52 49 ; pour un test de capteur ou un échange de poignée, comptez 24 à 48 h. Si le faisceau ou le contrôleur sont en cause, comptez 3 à 7 jours ouvrés. Les pièces, elles, ne partent pas de Châlons : commande en semaine avant 13 h, livraison le lendemain (hors jours fériés).