Display S866 : les 8 paramètres P à remettre après un contrôleur neuf

Ce tutoriel s’adresse à quelqu’un qui vient de changer le contrôleur de sa trottinette, ce que certaines marques appellent la carte mère, et dont la machine redémarre sans se comporter comme avant : vitesse affichée fausse, moteur mou ou au contraire brutal au démarrage, régulateur qui s’enclenche seul, code d’erreur qui reste à l’écran. La mécanique est souvent bonne : ce sont les réglages de l’écran qui ne décrivent plus la machine. Comptez 30 minutes, trottinette calée et roue motrice en l’air. L’outillage est réduit : l’essentiel se fait aux boutons de l’écran.

Un paramètre P n’est pas un réglage de confort. Il dit au contrôleur quelle tension il alimente, quelle roue il entraîne, combien d’aimants compte le moteur et quelle part de sa puissance il a le droit de sortir. Tant que l’écran et le contrôleur travaillaient ensemble depuis l’usine, la question ne se posait pas. Dès que vous remplacez l’une des deux pièces, plus rien ne garantit que ce qui est enregistré corresponde à ce qui est monté. C’est exactement là que les gens se perdent : sur un forum français, un fil de 28 messages ouvert après un changement de contrôleur sur un moteur de 350 W est resté sans solution, faute de savoir quel nombre d’aimants remettre.

Ce guide donne les valeurs de l’écran S866, le plus répandu, telles qu’elles sont publiées pour une Urbanglide E-Cross en 48 V. Pour les écrans QS-S4, EY3, EY4 et TF-100, la logique est la même et les menus existent, mais aucune table de valeurs fiable n’est publiée : nous ne vous en inventerons pas. Sur ces écrans-là, la seule méthode sûre est celle de la deuxième étape, relever vos propres valeurs avant de démonter.

Coupez la machine et déchargez le contrôleur

Éteignez la trottinette par son bouton, débranchez le chargeur, retirez la clé si votre modèle en a une, et calez-la de façon que la roue motrice ne touche rien. Chaque geste sur un connecteur ou sur le contrôleur se fait batterie débranchée : machine éteinte, chargeur débranché, puis pack débranché. Si votre batterie ne se débranche pas sans ouvrir le deck, ce geste se fait à l’atelier. Retirez bague, montre et bracelet, et n’approchez aucun outil métallique des cosses de la batterie. Tant qu’elle est raccordée, chaque connecteur que vous manipulez est sous tension, et deux broches qui se touchent suffisent à marquer les contacts ou à faire partir la roue. La batterie sera la dernière chose que vous rebrancherez, contrôleur fixé et tous les autres connecteurs refaits.

Sur un contrôleur Minimotors, c’est-à-dire Dualtron et Speedway, les condensateurs restent chargés une fois la machine éteinte. Un membre du forum EspritRoue rapporte avoir grillé son contrôleur pour l’avoir manipulé dans cet état. La procédure de décharge donnée sur ce fil est simple : batterie débranchée et interrupteur sur OFF, rallumez l’écran quelques dizaines de secondes, le temps que la réserve se vide. Même ensuite, ne touchez ni les broches ni les composants de la carte. Ne sautez pas cette étape parce que vous êtes pressé.

Photographiez vos réglages avant de démonter quoi que ce soit

C’est l’étape qui vous fera gagner l’heure que d’autres passent à chercher. Avant de toucher au contrôleur, entrez dans le menu de l’écran et photographiez chaque paramètre, un par un, du premier au dernier, ou recopiez-les sur une feuille dans l’ordre. Votre machine porte déjà les bonnes valeurs : celles de votre tension, de votre roue et de votre moteur. Aucune table trouvée sur internet ne vaut ce relevé.

Profitez-en pour photographier aussi l’étiquette de chaque boîtier avant la dépose. Sur une machine bi-moteur, le contrôleur A et le contrôleur B ne sont pas interchangeables : les fiches Dualtron du catalogue donnent le A au moteur avant et le B au moteur arrière, mais sur votre machine c’est le marquage de l’ancien boîtier qui fait foi. Et si vous lisez ces lignes alors que le contrôleur est déjà changé et que vous n’avez rien noté, tout n’est pas perdu : la suite donne les valeurs publiées pour le S866 et, pour les autres écrans, la façon de retrouver chaque valeur sur la machine elle-même.

Identifiez votre écran

Le S866 est un boîtier rectangulaire à touches monté sur la potence, qu’on retrouve sur l’Urbanglide E-Cross, la Ride 100 et une grande partie des contrôleurs génériques. Le QS-S4 et le TF-100 équipent beaucoup de Kugoo, de KuKirin et de machines à fort voltage. L’EY3 et l’EY4 sont les écrans de Minimotors, montés sur les Dualtron et les Speedway : l’EY4 expose des paramètres numérotés P1 à P18 et un mode SAFE, une numérotation qui n’est donc pas celle du S866. Ne transposez jamais une valeur d’un écran à l’autre.

Cette identification n’est pas cosmétique. Un écran et un contrôleur qui ne parlent pas le même protocole ne fonctionneront jamais ensemble, même avec un câblage rigoureusement juste. Sur un fil technique anglophone, un utilisateur a mesuré sa tension, ses MOSFET, ses capteurs Hall et ses lignes de données avant de conclure à une simple incompatibilité de protocole entre son écran et son contrôleur. Chez Ninebot, ce cas a même son propre code, l’erreur 51. Si votre écran reste noir ou refuse d’enregistrer la moindre valeur après le remplacement, cherchez de ce côté avant de déclarer le contrôleur mort : c’est la raison d’être des kits écran, contrôleur et câble vendus assortis.

Rebranchez, roue en l’air, et regardez l’écran avant de rouler

Le boîtier du contrôleur doit être revissé sur son support métallique avant la mise sous tension : c’est ce support qui évacue sa chaleur. Un contrôleur qui travaille en l’air chauffe, et au-delà de 80 °C il se met en sécurité et vous coupe en côte. Vérifiez aussi qu’aucun câble n’est pincé sous le capot ni tendu par le pliage de la potence : le câble moteur et le câble data sont les deux qui se coincent le plus souvent, et un câble data écrasé au pliage est la cause la plus banale des codes E10 et E11.

Ne rebranchez jamais l’alimentation batterie sur un contrôleur dont vous soupçonnez un court-circuit. Un revendeur-réparateur français prévient qu’un arc électrique se forme alors dans la liaison entre le pack et le contrôleur : la panne de contrôleur se transforme en connecteur fondu, plus un BMS à remplacer. Le test qui lève le doute se fait machine éteinte et batterie débranchée : si la roue fait des crans quand vous la tournez à la main et redevient libre dès que vous débranchez les trois fils de phase, le contrôleur est en court-circuit. Pack rebranché en dernier, refermez le deck avant toute mise sous tension. Une fois sous tension, la roue motrice reste dégagée jusqu’à la fin des réglages, les deux roues sur une bimoteur. Au premier allumage, gardez la main sur le bouton d’alimentation : si la roue part seule, coupez immédiatement.

Entrez dans le menu P

L’entrée dans le menu se fait machine allumée et à l’arrêt, par une combinaison de touches propre à chaque écran. Cette combinaison est dans la notice de votre trottinette ; nous ne la publions pas au hasard, parce qu’une fausse manœuvre rappelle sur certains écrans des valeurs d’usine qui ne sont pas les vôtres. Si vous n’avez plus la notice, appelez l’atelier avec la référence exacte de votre écran sous les yeux plutôt que d’essayer des combinaisons.

Une fois dedans, avancez paramètre par paramètre sans rien valider tant que vous n’avez pas lu la valeur affichée. Notez au passage ce que vous trouvez : si le contrôleur neuf est arrivé avec des réglages d’usine génériques, vous verrez tout de suite lesquels ne correspondent pas à votre machine.

Remettez les cinq paramètres qui font tourner le moteur

Ce sont ceux qui décident si la machine avance droit, mesure juste et pousse comme avant. Les valeurs entre parenthèses sont celles publiées pour une Urbanglide E-Cross 48 V équipée d’un S866 : elles vous servent de repère de lecture, pas de vérité universelle. Sur une machine d’une autre tension ou d’une autre roue, ce sont vos valeurs relevées à la deuxième étape qui font foi.

• P03, tension de la batterie (48 sur l’E-Cross 48 V) : elle doit correspondre à la tension nominale inscrite sur l’étiquette de votre batterie ou de votre chargeur, et non à la tension que vous mesurez au multimètre sur un pack chargé, toujours plus élevée. Une valeur fausse fausse la jauge : l’écran peut annoncer de la réserve alors que le pack est déjà bas.
• P06, diamètre de la roue (10 sur l’E-Cross) : reportez la valeur relevée avant démontage, c’est-à-dire la taille réelle de votre roue. La taille se lit sur le flanc du pneu, mais elle n’y est pas toujours écrite en pouces : dans le doute, demandez à l’atelier plutôt que d’estimer. Une valeur fausse ici, et la vitesse comme le kilométrage affichés sont faux.
• P07, nombre d’aimants (30 sur l’E-Cross) : c’est une caractéristique du moteur, pas du contrôleur. Si vous gardez la même roue motrice, la valeur ne change pas. C’est le paramètre sur lequel butent ceux qui n’ont rien relevé avant de démonter.
• Le réglage qui limite la puissance du moteur : on n’y touche pas. Il reste à la valeur de votre relevé de la deuxième étape ; sans relevé, faites-le remettre à l’atelier.
• P09, mode de démarrage (1 = démarrage à la poussée, 0 = démarrage direct) : le démarrage à la poussée oblige à lancer la machine au pied avant que le moteur ne s’engage, le démarrage direct part sur simple appui de la gâchette. Remettez-le comme il était. Une trottinette qui part seule sous la main de quelqu’un qui ne s’y attend pas fait tomber.

Reprenez les trois paramètres qui changent ce que vous lisez et ce que vous sentez

• P02, unité d’affichage (0 = kilomètres, 1 = miles) : un écran passé en miles affiche des chiffres plus élevés sans que la machine aille plus vite. C’est la première fausse joie après un changement de contrôleur.
• P05, nombre de niveaux de vitesse : il commande le nombre de crans d’assistance. Remettez celui d’origine, faute de quoi vos repères de conduite ne veulent plus rien dire.
• P17, régulateur de vitesse (1 = actif, 0 = coupé) : un régulateur qui s’enclenche seul en roulant surprend. Si vous ne l’utilisez pas, laissez-le sur 0.

Aucun de ces paramètres ne doit servir à rouler plus vite que ce que la loi permet sur la voie publique. Débrider une trottinette destinée à la route est interdit en France, fait tomber la garantie et l’assurance, et fait travailler un contrôleur neuf au-delà de ce pour quoi il a été conçu. Family Trott ne débride pas et ne donne pas de méthode pour le faire.

Ne touchez pas au reste du menu

Sur le S866, les paramètres P10, P11, P13, P14 et P15 sont donnés comme à ne pas modifier : respectivement 2, 3, 12, 12 et 39 sur l’E-Cross. Même chose pour P18 (100) et P19 (1). P12 règle la puissance au démarrage, 3 sur l’E-Cross, et n’a aucune raison de bouger pour un simple changement de contrôleur. Un menu de vingt lignes donne envie de tout essayer : c’est le meilleur moyen de transformer une machine qui marchait en machine à diagnostiquer.

Le seul de ce groupe qu’on touche parfois est P20, à mettre sur 0 lorsque l’écran affiche l’erreur E30. Si vous avez déjà modifié des lignes sans les noter, vous êtes revenu au problème de la deuxième étape : reprenez le menu depuis le début avec votre relevé, ou passez à l’atelier.

Lisez le code d’erreur s’il en reste un

Un code qui persiste après remise des paramètres désigne une pièce, pas un réglage. Sur un S866 :

• E6 : problème de batterie, tension trop basse ou trop élevée. Vérifiez P03 avant d’accuser le pack.
• E7 : problème moteur, du côté du câble moteur, du capteur Hall ou du contrôleur.
• E8 : gâchette d’accélération hors service.
• E9 : contrôleur hors service. Sur un contrôleur qu’on vient de monter, suspectez d’abord un branchement avant de le déclarer mort.
• E10 : câble data, écran ou contrôleur.
• E11 : câble data ou écran.
• E30 : mettez P20 sur 0.

Les codes E10 et E11 désignent souvent le câble data, la liaison entre l’écran et le contrôleur, qui se pince au pliage et se remplace seul. Sur les Urbanglide, attention : le câble data comme le contrôleur existent en version à prise étanche et en version à prise non étanche, et les deux ne se montent pas l’un sur l’autre. Pour les distinguer, comparez les connecteurs : la version étanche a un corps nettement plus gros, un joint visible et, le plus souvent, une bague qui se visse. Regardez le vôtre avant de commander.

Vérifiez roue en l’air, puis au pas

Faites l’essai deck refermé, machine posée au sol ou calée, roue motrice dégagée, sans jamais approcher la main de la roue. Sur une bimoteur, ce sont les deux roues qui doivent être dégagées. Donnez alors un filet de gaz : la roue doit monter en vitesse régulièrement, sans à-coup ni vibration. Actionnez ensuite les freins, le moteur doit se couper immédiatement. Regardez enfin la vitesse affichée pendant que la roue tourne : si elle est manifestement fausse, revenez sur P06 et P07 avant toute autre chose.

Un moteur qui vibre, qui tape ou qui tourne à l’envers ne se corrige pas dans le menu P : c’est l’ordre des trois fils de phase ou celui des fils du capteur Hall qui est faux, et cela se reprend au câblage, batterie débranchée comme indiqué plus haut, en revenant exactement à vos photos. Ne tentez pas les combinaisons au hasard : si le défaut persiste, c’est l’atelier. Quand le contrôle roue en l’air est passé, faites un premier essai au pas dans un endroit dégagé, sans circulation, freins testés avant de prendre de la vitesse.

Appelez l’atelier, 24 rue de la Marne à Châlons-en-Champagne, 07 67 61 52 49, du lundi au samedi de 11 h 30 à 18 h, si l’écran refuse d’enregistrer vos valeurs, si un code d’erreur revient malgré des paramètres justes, si le moteur vibre au lieu de tourner, ou simplement si vous n’avez rien relevé avant de démonter et que vous ne savez pas quoi remettre sur P07. Nous prenons la machine et nous la rendons réglée : comptez 24 à 48 h pour un simple réglage des paramètres ; si le diagnostic met en cause le contrôleur, le câblage ou le moteur, c’est une réparation complexe : comptez 3 à 7 jours ouvrés. Pour les pièces, écran, câble data ou kit écran et contrôleur : commande en semaine avant 13 h, livraison le lendemain (hors jours fériés).