Zero et Vsett : écran qui ne s’allume plus sur la trottinette électrique

Cette page s’adresse à quelqu’un dont l’écran est resté noir ce matin, ou s’allume une seconde avant de retomber, ou affiche encore quelque chose mais faux. Elle ne remplace pas l’écran : elle sert à savoir si c’est bien lui, avant de commander la pièce la plus chère de la chaîne. Elle vaut pour toutes les marques, parce que le raisonnement est le même partout, et elle se fait avec une lampe et les mains ; les deux mesures au multimètre, elles, se font à l’atelier. Comptez 30 minutes, dont l’essentiel à regarder et à vérifier, pas à démonter.

Pourquoi ce détour. La seule page d’atelier française qui traite ce sujet range sept causes derrière ces symptômes : un connecteur mal enclenché ou une broche tordue, un câblage abîmé dans la zone de pliage de la potence, de l’oxydation après la pluie, l’électronique interne de l’écran, un convertisseur d’alimentation de l’écran hors service, un contrôleur en défaut dont l’écran ne fait que subir la panne, et une batterie dont la protection a coupé. L’écran mort n’est donc qu’une cause sur sept, et c’est la plus chère à remplacer : au catalogue, un câble data est à 29 euros et un écran complet de 89 à 199 euros selon la référence. C’est ce qui fixe l’ordre de ce tutoriel.

Coupez la machine, isolez-la si vous le pouvez, calez-la

Éteignez par le bouton, débranchez le chargeur. Si votre trottinette a un coupe-circuit, un fusible accessible ou un connecteur de batterie prévu par le constructeur, ouvrez-le : c’est la seule façon de travailler réellement hors tension. Sur beaucoup de machines, le pack est enfermé dans le deck et rien ne permet de le couper depuis le guidon : le faisceau reste alors sous tension bouton éteint. Chaque geste de ce tutoriel sur un connecteur ou un câble se fait batterie débranchée : machine éteinte, chargeur débranché, puis pack débranché. Si votre batterie ne se débranche pas sans ouvrir le deck, ce geste se fait à l’atelier. Deux autres règles tiennent tout le reste du tutoriel. On ne débranche et on ne rebranche jamais un connecteur machine allumée. Et on ne laisse jamais un outil, une pointe de touche ou une vis en travers de deux broches : un objet métallique posé là met la batterie en court-circuit, et une batterie de trottinette débite assez pour souder ce qu’elle touche. Pour la même raison, retirez bague, montre et bracelet métalliques avant de mettre les mains dans le guidon.

Le diagnostic vous demandera de rallumer plusieurs fois. À chaque fois, la roue motrice peut partir sans prévenir si une main touche la gâchette. Calez donc la machine de façon qu’aucune roue ne porte au sol, dégagez ce qui traîne autour, et ne laissez personne se pencher dessus pendant que vous mesurez. Avant de toucher quoi que ce soit, photographiez le guidon en place, puis chaque connecteur dès que vous y aurez accès.

Nommez le symptôme exact avant d’ouvrir quoi que ce soit

Six symptômes se ressemblent et ne mènent pas au même endroit. Lisez celui qui est le vôtre, c’est lui qui décide de la suite :

• Écran noir, aucune diode, et rien d’autre ne répond : la piste n’est pas l’écran mais l’alimentation, la batterie ou sa protection. C’est l’étape suivante.
• Écran noir mais le reste vit : le feu arrière s’allume, les clignotants répondent, la machine roule encore. C’est une panne à part entière, traitée sur la page de panne Écran noir mais le reste marche, et la suite de ce tutoriel est faite pour elle.
• Il s’allume et s’éteint aussitôt : tension insuffisante, protection de batterie, ou faux contact qui lâche dès qu’on demande du courant.
• L’affichage est là mais amputé, des segments ou des barres manquent : là, oui, la dalle est en cause.
• Tout s’affiche mais la vitesse reste collée à zéro : l’écran ne reçoit plus les données du contrôleur. Un écran neuf n’y changera rien tant que la mesure de l’avant-dernière étape n’a pas été faite.
• Un code d’erreur ou un bip : ce n’est pas une panne d’écran, c’est un message. Il se traite par le code, pas par la pièce.

Un septième cas se glisse partout : tout a commencé après la pluie. Alors c’est de l’oxydation jusqu’à preuve du contraire, et l’étape du séchage passe avant les mesures. Notez aussi le cas où l’écran ne meurt pas mais ment, en affichant une vitesse ou une charge qui ne correspondent à rien : c’est un symptôme à part entière, et il précède souvent la panne franche.

Vérifiez d’abord que la machine a du courant

Si rien ne s’allume nulle part, ne cherchez pas l’écran. Si la panne a suivi une pluie ou un lavage, ne branchez pas le chargeur : un port de charge humide peut faire un arc ou un court-circuit, passez d’abord par l’étape du séchage plus bas. Sinon, branchez le chargeur d’origine et regardez son voyant : s’il ne change pas d’état, le problème est en amont de tout ce qui suit. Laissez charger complètement, dans une pièce où vous restez et à l’écart de ce qui peut brûler, avant de conclure quoi que ce soit, parce qu’une batterie dont la protection a coupé sur tension basse éteint toute la machine et se réveille parfois à la charge. Une trottinette qui repart après une charge complète n’avait pas de panne d’écran.

Si le chargeur ne réagit pas non plus, la suite se joue dans le deck, sur la batterie, son port de charge et sa protection. Ce n’est plus le même travail : ouvrir un deck met les mains directement sur le pack et sur son électronique de protection, et cette page ne va pas là. Passez à l’atelier plutôt que d’ouvrir au jugé.

Braquez le guidon et faites vibrer la machine

Roues calées en l’air, rallumez. Sans toucher la gâchette, braquez lentement d’un côté puis de l’autre et faites vibrer l’ensemble en regardant l’écran. Ne pliez pas la potence machine allumée : le pliage se contrôle machine éteinte, au remontage. Si l’affichage saute, disparaît ou revient selon la position du guidon, ce n’est pas l’écran : c’est le faisceau. Les câbles de l’écran passent exactement dans la zone qui travaille à chaque pliage, et c’est une cause de panne à part entière, listée comme telle par les ateliers.

Ce test est celui qui fait économiser le plus d’argent, parce qu’il désigne une pièce bon marché. Sur les Zero et les Vsett, la pièce qui répond à ce symptôme est le câble data : le Cable data Display Z10X du catalogue est un 6 broches de 140 cm à 29 euros, quand les écrans cités plus bas vont de 89 à 199 euros. Un affichage qui saute au braquage et un écran définitivement noir sont souvent le même câble, pris à deux stades différents de son usure.

Ouvrez le connecteur de l’écran et regardez ses broches

Ce geste se fait batterie débranchée : machine éteinte, chargeur débranché, puis pack débranché. Si votre batterie ne se débranche pas sans ouvrir le deck, ce geste se fait à l’atelier. Accédez au connecteur de l’écran, sous le capot de guidon ou au niveau du collier selon la marque, sans rien forcer : le vendeur de ces dashboards prévient lui-même que les connecteurs comportent des parties fragiles. Pour débrancher, tenez d’une main la moitié qui reste sur la machine, de l’autre la moitié qui porte le fil, et écartez-les l’une de l’autre. Jamais par le fil. Un fil tiré sort de son logement sans qu’on le voie, et la panne revient plus tard, intermittente, introuvable.

Puis regardez le fond du connecteur à la lampe, des deux côtés. Vous cherchez une broche reculée ou tordue, un dépôt vert ou blanc, une trace d’humidité, un joint écrasé. Rebranchez ensuite jusqu’à la butée franche, verrouillage en place : un connecteur enfoncé aux trois quarts fonctionne un temps, puis lâche. Beaucoup de pannes d’écran s’arrêtent exactement là, et c’est pour ça que cette étape passe avant les mesures. En revanche, ne redressez pas une broche à la pince à main levée : une broche cassée dans le connecteur transforme une réparation de dix minutes en remplacement de faisceau.

Profitez d’avoir le connecteur en main pour compter ses broches et mesurer la longueur du câble, mètre à la main. Ce sont les deux seules données qui permettent de commander juste, et le catalogue les publie déjà sur une partie des fiches : 6 broches et 140 cm pour le câble data Z10X, 6 broches mâles et 13 cm pour le display QS-S4 72 V, 5 broches et 12 cm pour le TF-100, un JST 5 broches femelle plus un JST 2 broches femelle et 200 cm pour le S866, et quatre connecteurs distincts pour le display Ninebot G30 Max. Notez les vôtres sur un papier.

S’il a plu, séchez avant de conclure quoi que ce soit

Si la panne est apparue après une averse ou un lavage, ne commandez rien tout de suite. Laissez sécher 24 à 48 heures dans un endroit sec, tiède et ventilé, sans aucune mise en charge. Le mot qui compte est ventilé : un placard tiède et fermé ne sèche rien. Le sèche-cheveux reste permis s’il souffle tiède, tenu loin et sans cesse déplacé ; ce qu’on s’interdit, c’est une chaleur forte appliquée sur une carte. Retestez ensuite. Si l’écran revient, vous venez d’économiser une pièce.

S’il ne revient pas, la carte est probablement corrodée, et la corrosion est la première cause de panne d’écran filmée sur les Xiaomi : des tableaux de bord rongés par l’eau, pas des écrans cassés. Retenez aussi pour la suite que tout ce qui sera rebranché doit l’être au sec, à l’abri de la poussière et hors du soleil direct. Une pièce neuve montée sur un connecteur encore humide reprend la même panne.

La tension qui arrive à l’écran : une mesure d’atelier

À ce stade, deux questions restent : est-ce que l’écran reçoit son alimentation, et est-ce qu’il reçoit des données. Le multimètre répond aux deux, en position tension continue. Ces écrans sont annoncés pour la tension de la batterie et non pour une basse tension séparée : l’ensemble Vsett et Zero couvre 24, 36, 48, 52 et 60 V, l’EY3 des Minimotors couvre 52, 60, 72 et 84 V. C’est donc une tension de batterie que l’atelier doit retrouver sur les deux fils d’alimentation, et elle doit correspondre à ce que la batterie donne par ailleurs.

Il y a un obstacle, et il faut le dire franchement : personne ne publie la fonction de chaque fil de ces connecteurs, ni les revendeurs, ni les constructeurs. Le manuel de l’EY3 renvoie lui-même au schéma de câblage de la trottinette, qu’il ne fournit pas. Sans ce schéma, vous ne savez pas quelles broches portent l’alimentation. Et sonder au hasard un connecteur sous tension, c’est faire glisser deux pointes de touche entre deux broches serrées, c’est-à-dire mettre la batterie en court-circuit. Donc cette mesure se fait à l’atelier, même schéma en main : sur un connecteur aussi serré et resté sous tension, une pointe qui glisse suffit. Ce n’est pas une précaution de forme, c’est la limite entre une mesure et un départ de feu.

La ligne de données entre l’écran et le contrôleur : la mesure qui tranche

C’est la mesure qui tranche, et c’est celle que personne ne publie en français. Une ligne de données vivante bascule sans arrêt entre 0 et 5 V ; un multimètre en position tension continue n’en montre pas les bascules, il en montre la moyenne, de l’ordre de 2,5 V. Si vous lisez une valeur figée sur une seule tension, qui ne bouge ni au repos, ni frein serré, ni à pleine accélération, alors aucune donnée ne circule. Sur le relevé de référence, l’utilisateur lisait 4,56 V au repos et 4,59 V dans les deux autres cas : rien ne bougeait, et un écran neuf n’y aurait rien changé.

Trois précisions d’honnêteté sur cette valeur. Le 2,5 V est une moyenne lue au multimètre en position continu, pas une tension stable : ne cherchez pas une valeur ronde et immobile. Sur le relevé d’origine, une seule des deux lignes a été mesurée, et la machine était une 36 V générique. Et là encore, il faut savoir quel fil porte les données, sur un connecteur resté sous tension : même obstacle qu’à l’étape précédente, même conclusion, la mesure se fait à l’atelier. Ce que vous retenez chez vous, c’est la logique : une ligne figée veut dire qu’un écran neuf ne réglera rien.

Ce que ce test vous apprend est capital pour la commande. Un écran qui entre dans le même connecteur que le vôtre n’est pas pour autant un écran compatible : d’après l’administrateur du forum technique où ce test est décrit, la plupart des paires écran et contrôleur ne s’entendent pas, chacune ayant son protocole et ses réglages, et un câblage identique n’y change rien. Si les données ne passent pas, la pièce à remplacer est le câble, ou le contrôleur, ou le couple entier, mais pas l’écran tout seul.

Commandez dans l’ordre : câble data, connecteur, puis écran

Avant de payer quoi que ce soit, six informations se notent, et elles évitent la quasi-totalité des retours : la marque et le modèle exacts lus sur la machine et pas de mémoire, la tension de la batterie, la référence inscrite sur l’écran que vous déposez, la forme et le nombre de broches de chaque connecteur, la référence du contrôleur, et l’état des câbles entre les deux. Ajoutez-y la longueur de câble que vous venez de relever.

Puis commandez dans cet ordre, du moins cher au plus cher :

• Le câble data, si l’affichage saute au braquage ou si les données ne passent pas : Cable data Display Z8, Cable data Display Z10X, Cable data display Vsett 8 Z8 Pro et Cable data Vsett 10 pour ces machines, Cable data 6 pins generique ou Cable display connecteur etanche pour les montages génériques. Vérifiez le nombre de broches et la longueur avant de valider.
• Le connecteur, si une broche est reculée, verdie ou tordue : le catalogue vend les Connecteur étanche 6 pins male et Connecteur étanche 6 pins femelle. Remplacer un connecteur demande de le reprendre fil par fil, donc de sertir ou de souder sur un faisceau relié à la batterie : c’est un travail d’atelier.
• L’écran, en dernier, et seulement si l’alimentation arrive, si les données passent et s’il reste noir ou amputé. Sur Vsett, le catalogue tient le Display Vsett avec carte NFC. Attention : l’ensemble 6 broches de cette famille ne va ni sur Zero 11X ni sur Speedual Plus. Pour une Zero 11X, la pièce du catalogue est le Display QS-S4 72V, annoncé pour les batteries 72 V de cette machine.
• L’ensemble écran plus contrôleur, quand la mesure a montré que les deux ne se parlent pas et que le câble est sain : vendus ensemble, ils évitent d’apparier deux pièces qui refuseront de dialoguer. Le catalogue n’en propose pas pour Zero ni pour Vsett : demandez à l’atelier quel couple convient à votre machine.

Un point qui ne se négocie pas : un écran ne se choisit pas pour lever un bridage. Débrider une trottinette est interdit sur la voie publique en France, et ce tutoriel n’y touche pas. Pour la commande, la règle est simple : commande en semaine avant 13 h, livraison le lendemain (hors jours fériés).

Rebranchez, rallumez et vérifiez que tout répond

Batterie débranchée comme indiqué plus haut, rebranchez chaque connecteur jusqu’à la butée, au sec et à l’abri de la poussière, puis, si votre machine se plie, pliez et dépliez la potence en vérifiant qu’aucun fil n’est pincé ni tendu. Un câble reposé de travers dans la zone de pliage vous redonne la même panne un peu plus tard. Refermez le capot de guidon, calez de nouveau la machine roues en l’air, personne à côté, rebranchez la batterie en dernier, et rallumez sans rien toucher pendant quelques secondes : si le moteur part seul, coupez immédiatement et reprenez les branchements.

Puis contrôlez, dans cet ordre. L’écran s’allume entièrement, sans segment manquant, avec une jauge cohérente avec l’état de charge et aucun code affiché. Serrez le levier de frein : la commande doit couper. Vient ensuite l’accélérateur. Faites l’essai deck refermé, machine posée au sol ou calée, roue motrice dégagée, sans jamais approcher la main de la roue. Sur une machine à deux moteurs, les deux roues sont motrices : dégagez-les toutes les deux. Pressez l’accélérateur très progressivement : la montée doit être régulière, la vitesse doit monter à l’écran, preuve que les données circulent à nouveau, et le moteur doit s’arrêter net au relâchement. Ne faites jamais tourner une roue à la main machine allumée. Rallumez enfin le phare et le feu arrière si vous y avez touché.

Terminez en refaisant le test qui a servi au diagnostic : braquez le guidon d’un côté puis de l’autre, faites vibrer, et vérifiez que l’affichage ne saute plus. Un essai au pas dans un endroit dégagé confirme le reste. Si l’écran est désormais stable, posez une protection avant de ranger les outils : sur un écran TF-100 ou QS-S4, la Protection display silicone transparent TF-100-QS-S4, à 10 euros, empêche la panne suivante, qui est presque toujours une panne d’eau ; pour un autre écran, demandez à l’atelier laquelle convient.

Quatre situations où il vaut mieux passer par l’atelier que d’insister. Les deux mesures au multimètre, qui se font sur un connecteur sous tension. Une broche est cassée ou un connecteur est à refaire. Rien ne s’allume nulle part, chargeur compris, et la suite se joue dans le deck sur la batterie. Ou l’écran neuf s’allume et la machine refuse toujours d’avancer, ce qui ramène au dialogue avec le contrôleur et non à la dalle. Aucun de ces quatre cas ne se règle en commandant une deuxième fois la même pièce. Family Trott répare au 24 rue de la Marne, 51000 Châlons-en-Champagne, du lundi au samedi de 11 h 30 à 18 h, au 07 67 61 52 49 ; un diagnostic électrique de ce type fait partie des réparations complexes : comptez 3 à 7 jours ouvrés d’immobilisation en atelier. Le diagnostic est payant, déduit si vous faites réparer, et vous recevez un devis avant que l’atelier ne touche à la machine.