Gyroor C3 — fiche technique

Gyroor C3 : les pannes fréquentes

1. Crevaison, surtout à l’arrière → Diagnostic : pneu à plat, vélo qui « flotte » dans les virages. Un site de tests cite la roue arrière comme crevant facilement (une seule source). → Solution : changer la chambre ; si le pneu est fendu ou lisse, le pneu aussi. La roue arrière porte le moteur : son démontage (câble moteur, axe, chaîne) est un travail d’atelier ; la notice elle-même renvoie les crevaisons vers un réparateur. → Pièce : chambre à air 14 x 2.50, pneu 14 x 2.50 (64-254).

2. La batterie ne charge plus, ou se vide vite → Diagnostic, dans l’ordre : chargeur bien branché au mur et au vélo, voyant du chargeur (rouge en charge, vert plein) ; port de charge sec et propre ; vélo pas resté dans le froid (blocage sous -20 °C) ; vélo resté des mois sans charge (la notice parle de dégâts irréversibles). → Solution : chargeur 42 V de remplacement si c’est lui ; sinon test de la batterie à l’atelier. La batterie est dans le cadre : sa dépose se fait à l’atelier, et elle ne s’ouvre jamais. → Si c’est un C3 de la première série (numéro commençant par 8330, batterie « 10S4P » du fabricant Warteam / Wateam) : ne l’utilisez plus et ne la rechargez plus, contactez Gyroor, qui la remplace dans le cadre du rappel. Gardez-la au sec, loin de la chaleur, en attendant. → Pièce : chargeur 36 V (sortie 42 V, 2 A), batterie d’origine C3 (même capacité que l’ancienne).

3. Le moteur ne tourne plus à l’accélérateur → Diagnostic (méthode de la notice) : roue arrière levée, tourner doucement l’accélérateur. Si rien : vérifier que les deux leviers de frein reviennent bien en place (un frein serré coupe le moteur) ; batterie chargée ; vitesse engagée à l’écran. → Solution : si le levier de frein reste enfoncé, c’est le levier ou son capteur ; si l’accélérateur est mort, on le change. Le contrôle des connecteurs se fait à l’atelier. → Pièce : levier de frein avec coupure moteur, accélérateur (références d’origine non publiées).

4. Le frein serre mal → Diagnostic : levier qui va jusqu’à la poignée, freinage long. → Solution : la notice fait reprendre la course du levier en tournant l’écrou de réglage placé sur le levier ; si ça ne suffit pas, direction le réparateur. Souvent, ce sont les plaquettes usées. → Sécurité : un doute sur les freins = on ne roule pas, on fait contrôler. → Pièce : plaquettes de frein à disque C3 (deux modèles, voir « Les pièges »).

5. La selle descend, le guidon bouge → Diagnostic : serrage rapide trop lâche. → Solution : la notice explique de rouvrir le levier de serrage de la selle et de resserrer l’écrou de réglage placé à droite, puis de refermer ; même principe pour le guidon. Vérifiez aussi que la tige de selle dépasse le repère d’insertion minimum. → Si le jeu revient ou si le verrou de pliage ne tient plus : on ne roule pas, contrôle à l’atelier.

6. Le vélo « tangue » ou paraît instable → Un site de tests rapporte des remarques de manque de stabilité (une seule source). → À vérifier : pression à 2,8 bar des deux côtés, verrou de pliage bien fermé, guidon et axes de roue serrés, jeu de direction. Si tout est bon, c’est le comportement d’un vélo à petites roues : on roule moins vite.

7. Jauge de batterie qui ment, autonomie plus courte que prévu → Signalé par un site de tests (une seule source). La jauge en 5 barres est approximative ; l’autonomie annoncée dépend du poids, des pentes et du mode. → Si l’autonomie baisse nettement d’un mois sur l’autre : batterie fatiguée, test à l’atelier.

8. Le vélo a roulé dans l’eau → Le moteur est dans la roue arrière : si l’eau est montée jusqu’à l’axe de cette roue, il y a un risque de court-circuit d’après la notice. Ne rallumez pas tout de suite, laissez sécher, et faites contrôler s’il y a un défaut.